Sierra de Gata, Naturaleza, Historia, Arquitectura...

Pegada a Portugal y a Salamanca estas tierras cacereñas son un lugar recientemente descubierto y la sensación que nos traemos es que nos queda muchísimo por descubrir. Castillos, naturaleza a borbotones, agua, madera, castañares, robledales, aguilas, buitres, lenguas autóctonas, buenas gentes, pueblos con sabor añejo... todo ello lo tenemos en la Sierra de Gata.

Gata es el pueblo que da nombre a estas sierras y ha sido el que nos ha acogido...

... y Benigno  el guía de lujo que hemos tenido para aconsejarnos que es lo que no tenemos que dejar de ver. Por si fuera poco Pepa nos ha deleitado con su cariño y buen hacer culinario.

Tierras donde se pueden hacer muchos kilómetros por encima de una calzada romana.

Casas nobles con escudos e inscripciones antiguas que podemos observar por todos los pueblos de la comarca.

El tiempo parece que no ha pasado para estos cerrojos donde la madera y el hierro se unen formando autenticas obras de arte.

Valles profundos llenos de castaños, con pequeños pueblos incrustados en sus laderas.

Castillos medievales que se mantienen en pie y los que piden reformas con carácter urgente.

El agua está presente por todos los rincones en forma de fuentes, ríos y piscinas naturales.

Arquitectura con sabor a lo popular, al uso de materias primas propias, con callejuelas estrechas, sabiendo aprovechar cada rincón de ellas para uso y disfrute de sus vecinos.

Gran riqueza de aves de todas las especies y todos los habitats.

En definitiva una inmensidad natural que conforman un espacio por descubrir y con unas posibilidades turisticas enormes.

El Portarrot de Espot

El Portarrot de Espot es un paso natural que comunica los dos valles principales que conforman el parque nacional de Aiguestortes y San Maurici y al que os proponemos llegar desde el aparcamiento de Prat de Pierró, en Espot, en unas dos horas y media de caminata y casi 600 metros de desnivel acumulado.

Una vez en el aparcamiento tomamos el camino al Estany de San Maurici, un recorrido cómodo y en parte adaptado para minusvalidos en su primer tramo.

Tras una hora llegaremos al refugio de Ernest Mallafré, habiendo dejado antes el camino que sale a la izquierda y nos llevaría al Valle de Monestero.

Seguiremos las indicaciones hacia el Portarrot y al poco del refugio veremos el Estany de San Maurici a nuestra derecha, al que descenderemos casi a su orilla.

A partir de ahí iremos subiendo con unas bonitas perspectivas del lago y la cascada de Ratera y las agujas de Amitges al fondo.

La ancha pista por la que circulamos nos llevará hacia el barranco de Subenuix y pasaremos la torrentera por un puente de madera.

Antes de llegar al desvío que nos lleva a la derecha a la Circular de San Maurici y a la izquierda a nuestro destino final, nos encontraremos con bonitas perspectivas del Estany.

A partir de este desvío hay una senda bien marcada y que normalmente puede estar poblada por ganado vacuno al que deberemos de dejar bien tranquilo y evitarlo en la medida de lo posible, no es que sean agresivos pero nunca se sabe lo que el animal puede interpretar sobre nosotros. No es el primer incidente que tenemos con una vaca, concretamente mi "compare" alias "El Niño de los Pirineos" tuvo un pequeño incidente en un cambio de pareceres con una vaca francesa.

Pasaremos por la coma d'aiguabella, que es una cubeta pequeña y sedimentada a la entrada del circo glaciar que conforman las cumbres de L'agulla y el Pic del Portarrot, esta zona inundable la cruzaremos por unas pasarelas dispuestas para evitar el pisoteo de esta zona tan sensible.

A partir de aquí iniciaremos una subida un poco más fuerte que nos llevará hasta el mismo portarrot, es una zona pedregosa donde se pueden observar las marmotas.

Llegaremos en unos 20 minutos al Portarrot de Espot y debemos en primer lugar de asomarnos al otro lado desde el que veremos Estany Llong y el precioso valle que conforma el río San Nicolau.

Ahora podemos tomar dos opciones, la primera subir al Pic del Portarrot de unos 2736 metros, si el día está despejado no está mal las vistas que desde hay. Pero si se observan nubes en la cumbre o bien no tenemos ganas de pegarnos otra hora más de subida, lo mejor es tomar un sendero que sale hacia la izquierda en el mismo puerto que nos llevará en unos 15 minutos a un balcon fabuloso que nos ofrecerá una sensacionales vistas de todo el Valle del río Escrita.

Olp, Balcón de la Noguera Pallaresa

Si subimos desde Sort hacia el valle de Jesui nos encontraremos a los tres kilómetros un desvío hacia la izquierda donde nos indica el pequeño pueblo de Olp, con tan solo medio centenar de habitantes, pero coqueto y con unas explendidas vistas del Pallars Sobirá.

Merece la pena que nos demos un paseo por la zona alta del pueblo, a la que es mejor acceder desde la plaza de la iglesia y tomar la callejuela que nos sube hasta esa zona desde la que tendremos buenas vistas de todo el valle y el pueblo a nuestros pies. En el camino irán surgiendo diversos rincones que nos llamaran la atención.

Al parecer en su momento llegó a haber un castillo del que apenas quedan restos y que fue asediado y destruido, por ello se hace una representación todos los años para conmemorar dicho acontecimiento histórico.

Diversas fuentes jalonan el paseo hacia la parte superior.

El empedrado original todavía se conserva en algunos tramos de la subida, gracias a que faltaron dineros para una restauración un tanto "modernista".

La piedra, el hierro y la madera están revestidas de la belleza que dan los años que tienen y aún así continuan prestando un gran servicio en un lugar donde el frío, los vientos, la nieve y el agua son habituales durante gran parte del año.

En su parte baja nos llama la atención su iglesia con el campanario que toca todas las horas del día, excepto la noche, cada cuarto de hora, de forma que los habitantes de antaño sabían perfectamente que hora era dependiendo de los toques que daban cada cuarto de hora.

Calamón Común

Semioculto entre los cañaverales próximos a zonas lacustres podemos ver una preciosa ave de llamativos colores azulones, blancos y rojos podemos observar al calamón comun (Porphyrio porphyrio), primero vemos el movimiento de las cañas, luego percibimos su colorido...

...y si somos pacientes y silenciosos lograremos verlo totalmente al descubierto y como flotando en el agua, con su lento andar por encima de las cañas secas que han caído sobre el agua.

Lo mismo andurrea por "encima de las aguas", que nada velozmente, que trepa a las cañas, o que inicia un veloz vuelo con las patas colgado.

En España tenemos la suerte de ser el único país de Europa donde todavía cría y concretamente en las zonas lacustres y marismas del Guadalquivir es muy frecuente el poder observarlo y abundante en determinados lugares. En la laguna de la Janda es habitual y mantiene una particular lucha con los dueños de los arrozales que lo acusan de ser un esquilmador de sus cosechas. Nada más lejos de la realidad.

Aquí os dejo un vídeo en el que se puede ver la comodidad con la que se desenvuelve y se alimenta de cañas.

La Mariposa Chupaleches

Con el fondo amarillo pálido, toques azulones y anaranjados, y una cola llamativamente larga la "chupaleche" (Iphiclides podalirius) es una de las mariposas más bonitas y grandes que podemos ver. Si a ello le añadimos el fondo y la flor de un rododendro se realza sobremanera su belleza.

A pesar de sorprenderla en una pradera de rododendros en pleno pirineo lo más habitual es verla en huertas de árboles frutales, aunque también se deja ver en zonas abiertas con arbustos de los géneros Prunus, Pyrus, Malus, etc.

Los dos puntos anaranjados y azulados que presentan son una defensa muy curiosa que tienen, ya que sus depredadores la confunden con unos ojos y le atacan ahí, ocasionando poco daño y dándole la oportunidad de escapar.

El rango de altitudes en el que se deja ver va desde el nivel del mar hasta donde la hemos fotografiado, unos 2.500 metros.

El Palacio del Rey, Doñana

En plena Doñana, en la Raya Real y en un lugar de parada obligatoria para los miles de peregrinos que durante todo el año hacen el camino hacia la ermita de la Virgen del Rocio, se encuentra el llamado Palacio del Rey, cuya historia se remonta allá por el 1300.

Anteriormente fue conocido como "Coto de la Rocinas" y "Palacio del Coto del Lomo del Grullo", siempre propiedad de la corona y donde estaba prohibida la caza y se hablaba de la gran variedad de fauna que por allí habitaba allá por los siglos XIII y XIV.

La historia de esta edificación va a cambiar radicalmente en 1850 cuando la reina Isabel II lo vende a su cuñado el Duque de Montpensier y una de las hijas de este lo remodelo y dejo tal y como lo conocemos hoy día.

En 1938 es vendido a un particular y son los herederos de este los que disfrutan de tan excepcional construcción en un lugar envidiado por los naturalistas de medio mundo.

Afortunadamente es posible "andurrear" por sus alrededores si nos damos un paseo de aproximadamente hora y media desde la carretera que une Almonte con Villamanrique y hacemos parte de la raya real hasta dicho emplazamiento.

El lugar es de gran belleza y puede sorprendernos cualquiera de la fauna que habita por la zona, desde el esquivo lince ibérico, hasta el águila imperial, o un grupo de venados o jabalíes.

Es posible seguir el camino de los rocieros hasta la misma ermita pero para ello debemos de contar con otro coche que después nos acerque hasta donde comenzamos. Si queremos conocer esta otra parte del camino es mejor comenzarlo desde el mismo rocio.

Correlimos Zarapitin

El correlimos zarapitin, Calidris ferruginea, debe su nombre por dos cuestiones, la primera porque "corretea" por la zona de limos en lagunas, orilla de mar y salinas, y la segunda porque tiene un pico largo y curvado que se asemeja al de los zarapitos.

Es una especie que realiza grandes recorridos en su migración y que por el sur se suele ver de mayo a septiembre aproximadamente, su población invernante es escasa.

Su alimentación se basa en pequeños invertebrados que viven en las zonas fangosas intermareales, sobre todo, y que ellos cazan introduciendo su largo y curvado pico en el mismo.

La caza ilegal, las modificaciones de los habitats que frecuentan y la contaminación de las zonas aptas para su alimentación son las principales cuestiones que tienen a esta especie en claro peligro de extinción. 

Estas fotos fueron realizadas en la Dehesa de Abajo, en agosto de 2014.